ドイツの国土面積は日本の94%程度と少しばかり小さく、人口は8200万人と、日本の65%程度に当たります。 　ＧＤＰは、アメリカ、中国、日本に次いで世界の4番目に位置しています。 　経常収支は世界一で、経済的には世界で一番安定していると言われています。 　首都はベルリンですが、イギリスやフランスに比べ大都市が分散しているのが特徴です。

　

市内には市電や地下鉄が走っていますが、中央駅からレーマー広場までは歩いても20分程度です。 　結果的にはそれらを一度も利用しませんでした。

観光バス2時間乗車

Alfred Sisly	Arnold Bocklin

Barent Fabritius	Claude Monet

Edgar Degas	Jacob Feppens Van Es

Jan Weenix	Johannes Vermeer

Lucas van Valckendborch

Marc Chagall	Sandro Botticelli

Rembrandt Harmensz, van Rijn

Raphael

Sandro Botticelli	Meister Von Flemalle

　　　　　　　　　

３日目　ケルン（世界遺産）とリンブルク観光
　

建設が始まったのは13世紀、完成したのは19世紀、中世の面影をそのまま残す大聖堂ですが、作るのになんと632年も掛かっています。 　その高さは157ｍで、完成時には世界一の高さを誇った大聖堂です。 　着工当時の13世紀、ヨーロッパでは大聖堂の壮麗さを競うはげしい建設競争が巻き起ころうとしていました。パリではノートルダム寺院が造られ、多くの大都市がその力を誇示し始めたのです。 　もともとケルンには古い時代の聖堂がありました。そこには、イタリアから手に入れた貴重な聖遺物があり、それは黄金の柩に納められ、1000個にも及ぶダイヤ、ルビー、真珠で飾られています。それはケルンの聖堂の中核となっていました。その聖遺物とは新約聖書に登場する東方の三博士の遺骨でした。 　東方の三博士はイエスが誕生した時、不思議な星に導かれ、ベツレヘムに向かい、幼子イエスに祈りを捧げたと言われます。 　当時、キリストや聖人たちの遺品、いわゆる聖遺物には奇跡を生む力があると堅く信じられていました。そのためケルンはヨーロッパで最も重要な巡礼地の一つになりました。 　ところがその聖堂は1248年、火災で焼失するという大災難に見舞われます。 　この大切な聖遺物には立派な聖堂が必要でした。それまでにない規模と美しさが求められたのです。 　そうした巡礼地にふさわしい大聖堂を求める声に答え、ケルン大司教は自分の権力を示すためにもより立派な聖堂の建設に着手します。 　13世紀の頃、ケルンはライン川の交易で栄え、商人たちの力によりドイツ最大の都市になっていました。　 　建設資金は信者からの寄進により集められましたが、その規模があまりにも大き過ぎ、しばらくして資金難に陥り、16世紀になると、マルチィン・ルター（1483-1546）による宗教革命（1517）が起こりました。 　ルターは、人が救われるのは教会や聖遺物への寄金ではなく、心の中の信仰を深めることだと説きました。 　さらにそれを困難にしたのが、ペストの流行やコロンブスの新大陸到達による貿易構造の激変でした。ヨーロッパの中心はスペイン、ポルトガルへと移って行ったのです。 　ドイツ国内ではカトリックとプロテスタント間でのいわゆる30年戦争（1618-1648）が起こり、ドイツ国内は破壊と疲弊へと進み、ケルンは衰退への道を歩み始めます。 　この戦争により、ドイツの人口は半減したと言われています。その後、中小国が林立した状態となり、イギリスやフランスに大きな後れを取ったと言われています。 　そのような中、大聖堂の建設は16世紀に完全に停止し、未完成の塔には工事用のクレーンが載せたまま放置されました。 　建設が再開されたのはそれから300年も後の事でした。 　そのきっかけとなったのはナポレオン（1769-1821）によるヨーロッパの征服でした。ナポレオンはヨーロッパの殆んどを征服しますが、その後、ロシアへも遠征し敗退してしまいます。それを期にドイツでは民族意識が盛り上がり、小国のままでは大国に対抗できないことを悟り、団結して、1815年、ついにナポレオンから領土を取り返します。 　小国に分裂していたドイツが統一に向かい、35の君主国と4つの自治都市によるドイツ連邦が成立します。そういう統一へのうねりの中、中世の面影を持つケルン大聖堂を完成させようとする機運が一気に盛り上がります。 　折もおり、1814年には、失われていたケルン大聖堂の設計図がケルンから200�q離れたとある宿屋の屋根裏から偶然発見され、大きな話題になりました。 　連邦成立後、ゲーテをはじめ文化人の呼びかけにより大聖堂の建築が再開されました。そして、40年もの工事の末、1880年、ついにそれは完成し、中世の信仰の象徴はドイツ民族の象徴ともなりました。なお、ドイツ帝国が誕生したのは1871年でした。 　1996年、ケルン大聖堂は人類の創造的傑作として世界遺産に登録されました。しかしその8年後、ユネスコは危機遺産リストとして掲載しました。大聖堂の周辺に複数の高速道路の建築の計画が持ち上がったのです。都市開発か、景観の保護か、ケルン市は高速道路建設計画の縮小を決定しました。さらにその周辺の建物の高さの制限を付けたのです。 　2006年、大聖堂は危機遺産リストから外されました。

ケルンへ

自分の足で歩くのもそれなりに面白さがありますが、今日はケルンとリンブルクの観光を前もって、日本から頼んで置きました。4名以上集まれば催行すると書かれていました。 　今日は朝からすごい雨です。とりあえず、駅前の旅行社まで行ってみましたが、参加希望者は私たち2名だけのようでした。 　どうなるのかと思っていたら、2名でも出発するそうです。 　車はベンツの少し大きなバンタイプの車で、非常に静かな高級車でした。どうも、ドライバー個人の車のようで、乗客が2名でもペイするようになっているのでしょうか。しばらくすると、大雨が小雨に変ってきました。 　約2時間半ぐらいでケルンに到着です。ライン川からケルン大聖堂が見えます。

ケルン大聖堂と旧市街

　大聖堂を上から見ると十字架がはっきりと見えます。（Google Mapより）

大聖堂正面

　その高さは157ｍもあり、大聖堂前の広場から、全体の写真を撮るのは困難です。
　塔の先端部と同じサイズの模型が広場に飾られていました。大聖堂全体が、多様に施された彫刻で飾られています。、

大聖堂側面

側面からの写真です。ここからだと全体の写真が撮れました。 　現在、この大聖堂には、補修をになう技術者が60名も従事しているそうです。建設当時から、大聖堂にはいろいろの所から産出された石が使用されており、その補修にも、その地方の石が使用されています。 　高い天井はステンドグラスを含む薄い壁で支えられていますが、その壁が受ける圧力を建物の外に突き出したアーチと柱で受け止めています。

大聖堂内部

　荘厳なゴシック様式の聖堂の内部でその高さは４３ｍもあります。

　大聖堂の中には、このような礼拝堂が7つもあります。

十字架礼拝室（ゲロ大司教の十字架）　970年頃製作　 　この木の十字架はゲロ大司教が寄進したもので、等身大の彫刻としては現存するヨーロッパ最古の十字架です。後の時代の磔け像のモデルになったそうです。キリストが、いま亡くなったばかりの、人類を開放する救世主として表現されているそうです。現在は、大聖堂の聖遺物の一つになっています。

この柩の中には東方の三博士の遺骨が納められています。聖遺物を納めた黄金の柩としては世界最大だそうです。

聖母マリアの礼拝室

市守護者の祭壇です。1442年頃シュテファン・ロッホナーの作品です。元市庁舎礼拝堂から移されました。

	左は、「ケルン市の守護者たち」 　シュテファン・ロホナー作。（1445年） 　聖母マリアの両脇に礼拝する三博士が描かれています。 　三博士の礼拝はキリスト教画家や彫刻家が好んで取り上げるテーマだそうです。

ステンドグラス

大聖堂の壁一面には、ステンドグラスが埋め込まれています。そして、今も中世のステンドグラスの輝きをそのまま映し出しています。それまで、聖堂の壁は壁画で覆われた薄暗いものでした。ゴシックはそれを大きな窓とステンドグラスに置き換えました。それにより、壁自体が発光し、自分の力で輝いているような光の壁が実現したのです。 　中世のステンドグラスは透明度が低く表面には凹凸があり、さらにガラスには気泡や不純物が多く含まれていました。それが大聖堂の美しさを増しているのです。 　戦争による大破壊後の修復には昔ながらの技術がそのまま使用されています。 　今も常時、多くの技術者によりステンドグラスの修復が続けられています。

バイエルンの窓　

1846年〜48年制作に製作され、バイエルン王ルードビヒ1世が奉納したものです。大聖堂の南のステンドグラスは戦争で完璧に破壊され、2007年、ドレスデン生まれのゲルハルト・リヒターの格子型の作品が飾られています。

　美しいステンドグラスには驚きです。
地下の博物館

　地下は大聖堂の博物館となっています。時間がなかったので入場は割愛しました。
　ここにはエレベーターがあり、大聖堂の上に登ることもできます。


　旧市街の散策です。中世の面影をそのまま残しています。


　ケルンとデュッセルドルフを結ぶ観光船が出ているようです。
　ライン川の水量は、今日の雨のためでしょうか、だいぶ多くなっているようです。

昼食後、少し時間があったので、博物館に入ってみました。 　2世紀ごろに作られたと思われるローマ時代の住居の1部が地下で発見され、それがそのまま博物館になっています。 　そのほか、1世紀から5世紀にかけてのローマ時代の遺跡の出土品や美術品が展示されています。

　
　前の大戦での被害が少なく、中部ドイツ独特の木組みの家が数多く残っています。
　曲がりくねった道を登って行くと大聖堂が現れます。

大聖堂

この大聖堂は13世紀前半のロマネスク様式からゴシック様式に変る過渡期に作られました。 　外観はライン川流域に多くあるロマネスク様式の教会の特徴を備えています。

　　　　　　　　　　　

４日目　ヴュルツブルク観光（レジデンツが世界遺産）

ドイツで鉄道の切符を買う場合、日本の郵便局や銀行と同じような番号札を取り、自分の番が来るのを待ちます。 　順番が来て窓口に行き、二日後に行くミュンヘンへの往復切符と今日のヴュルツブルクの往復切符を買いたいと言ったところ、パスポートの提示を求められ、25ユーロを払うと、25%割引優待を受けられ、その権利は2か月間使えるとのこと、その方が有利なので、割引優待券を購入しました。この券は列車に乗るとき、常時持っている必要があるとも言われました。 　フランクフルトの駅舎の天井は非常に高く丸い形をしており、ドイツ鉄道の雰囲気を醸し出しています。いよいよ今日からドイツ鉄道の旅を楽しみます。

　中央駅からマルクト広場まで歩いてゆきました。時々、雨が降ってきます。



マリエンカペレ（聖マリア礼拝堂）

　マルクト広場の北に建つ後期ゴシック様式の教会です。
　入り口にはリーメンシュナイダーの傑作、アダムとイブの彫像が飾られています。

マリエンベルグ城に向かって歩いてゆくとマイン川に出ます。このマイン川はかなり湾曲を繰り返しながらフランクフルトへと続いています。このところの大雨で、だいぶ水量が増えているようです。 　アルテ・マイン橋からはマリエンベルグ城が丘の上に見えて来ます。 　この街を一望できるマリエンベルグ城は代々の領主でもあった司教の住まいでした。 　16世紀ごろ、ドイツでは幾つもの都市の間で地域の覇権を巡る戦争が繰り広げられていました。そのため、要塞は高台に作られ、街を統治する司教はそこで暮らしていました。 　それらの戦争により、ドイツの都市は荒れ果て、衰退し、また、民衆にとっては苦難の時代が続いていました。 　戦乱の嵐は、18世紀になるまで吹き荒れました。しかし、その嵐が静まると、司教は丘を下り、街中に宮殿（レジデンツ）を作りました。

マリエンブルク城

橋の麓にお城までの地図が描かれていました。一応、それをカメラに収め、それを時々見ながらお城に向かったのですが、どうも道を間違え、だいぶ遠回りしてしまったようです。 　時々、雨が強くなります。とにかく、城に向かって登ることにしました。何度も石垣の中のトンネルをくぐります。 　ここのお城の石垣は日本のお城と異なり直線形状で組まれています。美しさも求めた日本の城とは違うようです。

　お城からはマイン川とその向こうの市街地を一望できます。　素晴らしい街の景色です。

まだ、入り口が何処なのか分かりません。城を一周すればどこかにあるのだろうと判断し、ぐるっと回ってみました。 　少し歩くと、入り口が現れ、城の中に入ってみました。観光客がだれも居ないのが不思議です。 　城の博物館もあるようですが、鍵がかかっていて入れませんでした。 　遠くにケベレ巡礼教会が見えます。この教会は1748年、レジデンツを設計した宮殿建築家バルタザール・ノイマンによって設計によって建設されています。

城の一角から遠くにブドウ畑が見えます。マイン川に沿って開かれたビュルツブルクとその周辺の地域は、ワインの生産地としても知られています。日当たりのよい斜面はブドウの栽培として適しているのです。 　ビュルツブルクの人たちは今でもワインを薬として飲んでいるそうです。

城を出てだいぶ降りると今朝来た入り口の門に出ました。今度は道を間違えずにマイン川の方に歩いて行けました。

アルテ・マイン橋

雨がやみ日がさしてきました。この橋の欄干には12体の聖人像が立っています。 　天気が良くなってきたので、もう一度写真を撮りました。橋からは今見てきたマリエンブルク城が見えます。y

　橋を渡ると向うに大聖堂が見えます。今日の昼食はソーセージです。ベンチに座って食べました。

大聖堂

11〜12世紀に建てられた、ドイツのロマネスク教会を代表する大聖堂です。第二次世界大戦で破壊され、その様子が写真で示されていました。

リーメンシュナイダーの手になるシェーレンベルグ大司教の像です。 　大司教の姿が精密に刻まれています。

レジデンツ　司教館（世界遺産）

内部を見学しようとしたら、なかなか入口が分かりません。どうやら正面が入り口のようです。ただし観光客は全くいません。近づいてみると、入り口と書かれた小さなドアがあります。どうも締っているようです。家内が力いっぱい押したところ、ようやく開きました。 　中に入るとかなり暗くひっそりとしています。しかし、チケット売り場という看板を見つけました。どうやら開いているようです。 　しかし、中に入ると絢爛豪華なバロック建築の広間が広がっていました。 　残念ながら写真は禁止でした。ドイツで写真禁止は珍しい事です。 　バロックとはポルトガルの真珠職人がゆがんだ真珠に名づけた言葉でした。後に、うねるようにくねった曲線を持つ室内の空間と、溢れるばかりの装飾をほどこした建築や芸術の様式をバロックと呼ぶようになったそうです。 　内戦の嵐が過ぎ去ったあと、このレジデンツは1720〜44年に大司教の宮殿として建てられました。 　もはや、丘の上の堅固な要塞は必要とされなくなったためです。 　この時の司教はヨハン・フリップ・フランツでした。司教はこの地方の領主でもあり、また、伯爵でもありました。 　司教は豪華で華麗な宮殿を作るべく、ボヘミアからやってきた若干32歳の、まだ無名の建築家バルタザール・ノイマン（1687-1753）を建築の責任者に抜擢し、イタリアやフランスに留学させ、当時の最先端の建築技術や芸術を学ばせました。 　建築がはじまって20年、ノイマンはその能力をいかんなく発揮し、素晴らしい宮殿を完成させます。 　このレジデンツを見たナポレオンはヨーロッパで最も美しいレジデンツだと言い、ハクスブルク家の女帝マリア・テレジアは、これこそ宮殿中の宮殿だと言ったそうです。 　特にこのレジデンツを有名にしたのはとてつもなく広い階段の間で、天井の幅は18ｍ、長さは33ｍもあり、そこに描かれたフレスコ画はベネチアのフレスコ画化ティエポロの作で世界最大級だそうです。 　当時、この支柱の無い広い天井画は崩壊してしまうと、当時の建築学会の重鎮たちは激しく攻撃しました。しかし、司教はこの部屋で大砲を打っても大丈夫だと言ったそうです。 　第二次世界大戦でビュルツブルクの市内の建物は崩壊してしまいましたが、この階段室はイギリス軍の空爆によっても壊れなかったそうです。 　室内は戦争で大破してしまいましたが、現在はきれいに修復されています。

階段の間

内部は写真禁止ですので、下の写真はチケット買ったとき頂いた英文のパンフレットからの転載です。

庭園

　裏の庭園側から見たレジデンツも美しい姿をしています。

　ビュルツブルクの駅の後ろにはブドウ畑が広がっていました。

ライン川 　全長は　1,233�qで、ドイツを流れるのは698ｋｍです。　 　源流はスイスアルプスのトーマ湖で、この川はスイスとオーストリア、ドイツとフランスの国境を作り、オランダへと流れて行きます。 　ドイツでは、マインツ、コブレンツ、ボン、ケルン、デュッセルドルフ、クレーヴェなどを通ります。 　ドイツでは、古来からヨーロッパを貫く大動脈として、人と物と文化が行き交いました。

世界遺産に登録されているのはリューデスハイムとコブレンツ間の65�qです。 　中世時代、ある領主が川を行き来する船から通行税を取っていました。 　この通行税に目をつけ、近隣の諸侯は競ってライン川沿いに進出しました。 　14世紀の末には税関の数が60にも達しました。 　通行税を払った船には安全な運行を保証しました。払わないものには武力を行使し、船員を牢獄に閉じ込めたりもしました。 　川沿いの古城はそういった税関としての役割を負っていたのです。 　現在、世界遺産としての景観を保つため、この流域には橋が一つもありません。　そのため、渡し船が活躍しているそうです。なお、遺産登録は2002年でした。

マインツ観光

市内散策　

	左はブファルツグラーフェンシュタイン城です。ルートヴィヒ四世が14世紀に作りました。 　この城もライン川を通行する船から通行税を徴収する目的で作られました。 　以来、洪水や冬季の流氷により幾度となく破壊されては改修されています。 　19世紀、通行税が廃止された後は信号灯として使用されていました。 　中州に作られた城としては唯一で、一般には両岸の少し高いところに作られています。

コブレンツ観光
　

コブレンツはライン川とモーゼル川が合流する地点に位置し、ヨーロッパの水上交通の要所として古くから発展しました。 　コブレンツとはローマ人が合流点（コンフルエンテス）と呼んだことから来ているそうです。 　合流点はドイチェス・エッグと呼ばれ、中央駅から歩くと40分以上掛かるようです。 　バスを探すのが面倒なので、タクシーを利用しました。

ドイチェス・エッグ
　

エーレンブライトシュタイン城塞
　

　再びコブレンツからマインツへ戻りました。
　今度は列車の左側に座りました。帰りの列車も空いていました。

ローレライ
　

　マインツからフランクフルトへはたくさんの電車が出ていました。　まだまだ、明るいうちにホテルに戻りました。

　　　　　　　　　　　

６日目　フランクフルトとからミュンヘンへ移動
　

フランクフルトからミュンヘンへは１時間に１本、それも、同じ時刻に出ているので覚えるのが簡単です。 　ただ、いろいろなルートがあるようです。 　私たちの電車のルートは時刻表を見ると左の図のようでした。 　乗車時間は３時間１８分です。

　第二次世界大戦での破壊の様子が貼られていました。

ホテルはミュンヘン中央駅から歩いて2分程度の所にあります。 　古都ミュンヘンはドイツで第三番目の大都市ですが、町の発展は12世紀の頃から始まりました。ザルツブルクなど塩の産地とドイツ北部を結ぶ交通の要衝にあります。 　ヴィッテルスバッハ家の居城レジデンツがおかれ、華やかな宮廷文化が花開きました。 　ローマの古典芸術を愛したバイエルン王ルートヴィヒ1世（在位1825-1848）は幾つもの博物館や大学を設立し発展させています。

レジデンツ

グロテスク様式

レジデンツ宮殿礼拝堂　

　数々の宝物にも驚きます。

　主な写真を下に載せました。

	アルフレッド・ジューラー 四人の使徒 １526年 　左には、聖ヨハネと聖ペテロ、右には、 聖パウロと聖マルコが描かれています。
	アルブレヒド・アルトドルファー イッソスの戦い、アレクサンドロス大王の戦い １５２９年
	聖バルトロマイ祭壇画家 左から福音書記者聖ヨハネと聖女マルガリタ、 聖女アグネスと寄進者、聖バルトロマイ、 聖女チェチリア、聖ヤコブ（小）と聖女クリスティナ

エル・グレコ　　「聖衣剥奪」	Hubert Robert

レオナルド・ダ・ヴィンチ　「聖母子」	Louis-Rolland Trinquesse

ラファエロ・サンティ　1483-1520　盛期ルネサンスを代表するイタリアの画家、建築家
	垂幕の聖母 1513年〜14年頃
	カニジャーニ家の聖家族 １５０５年〜06年頃
	テンビ家の聖母 1507年頃

フェルディナント・ボル 　Ferdinand Bol　　1616-1680　　オランダの画家、銅版画工。
	自画像
	ワイン商会のギルドの長老たち

Claude Monet	Cart Blechen

Edgar Degas

Alfred Sisley	Camille Pissarno

Auguste Renoir	Edouard Manet

Henri Matisse	Jean-Francois Millet

Paul Cezanne

Paul Gauguin	Auguste Rodin

Fritz von Uhde	Casper David Friedrich

Peter von Hess

Withelm von Kaulbach